Embarquer sa voiture à Roscoff un soir, puis se réveiller en Angleterre le lendemain. Rouler ensuite entre falaises, criques turquoise et villages aux toits de chaume. Ce road trip dans les Cornouailles part de Plymouth et traverse la péninsule du Lizard, Falmouth, St Michael’s Mount, Land’s End, St Ives et la côte nord avant de revenir vers Plymouth. Voilà le programme que je vous raconte ici en détail. Je suis partie de Bretagne avec le ferry, direction Plymouth, pour un itinéraire qui m’a menée jusqu’à Land’s End, le bout du monde anglais. Dans cet article, vous trouverez toutes mes étapes, mes adresses testées et les pièges à éviter. Je vous propose aussi plusieurs variantes d’itinéraire, du long week-end à la semaine complète. Alors attachez votre ceinture. À gauche, évidemment, mais on en reparle plus bas.
Sommaire
- Road trip dans les Cornouailles : itinéraire en bref
- Pourquoi visiter les Cornouailles ?
- Comment aller dans les Cornouailles depuis la France ?
- Quel itinéraire pour 2 à 7 jours ?
- Plymouth, première escale du road trip
- Conduire dans les Cornouailles : à quoi s’attendre ?
- Que voir dans les Cornouailles ? Mes étapes incontournables
- Où dormir dans les Cornouailles ?
- Infos pratiques pour votre road trip dans les Cornouailles
- FAQ sur ce voyage
- Ma carte du road trip dans les Cornouailles
Mon road trip dans les Cornouailles en bref
Avant de rentrer dans le détail, voici les grandes lignes de mon road trip pour vous aider à visualiser le voyage.
- Durée de mon road trip en juin : 3 jours sur place
- Départ : Roscoff → Plymouth en ferry avec sa voiture
- Durée idéale : 4 à 7 jours pour profiter des Cornouailles sans courir
- Étapes principales : Plymouth, Cadgwith, Kynance Cove, Falmouth, St Michael’s Mount, Porthcurno, Land’s End, St Ives et la côte nord
- Mon coup de cœur : Cadgwith, pour son petit port et ses cottages aux toits de chaume
- À réserver à l’avance : ferry, hébergements, Minack Theatre et certaines visites
- À prévoir : conduite à gauche, petites routes étroites et horaires des marées
- Meilleure période : de mai à septembre, avec une préférence pour juin et septembre
Pourquoi partir en road trip dans les Cornouailles ?
D’abord parce que cette région ne ressemble pas du tout à l’idée qu’on se fait de l’Angleterre. Oubliez la grisaille : ici, les eaux sont turquoise (si, si). Les criques ont des airs de repaires de pirates. Quant aux villages, ils semblent figés dans le temps avec leurs cottages de pierre et leurs ports minuscules.
De plus, la péninsule est longée par le South West Coast Path, un sentier côtier mythique au-dessus des falaises. Elle est aussi jalonnée d’anciennes mines d’étain, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Bref, le décor est planté.
Enfin, la Cornouailles anglaise se prête merveilleusement au road trip. Oui, comme sa cousine bretonne, les Celtes n’ont jamais eu peur des doublons. Les distances sont courtes et les paysages changent tous les quarts d’heure. Chaque virage cache une plage ou un point de vue. Depuis la France, avec le ferry, on y est en une nuit. Franchement, on aurait tort de s’en priver.
Comment aller dans les Cornouailles depuis la France ?
Le ferry Roscoff-Plymouth avec sa voiture
C’est LA solution que je recommande, et celle que j’ai choisie : la traversée Roscoff-Plymouth avec Brittany Ferries (il faut saisir Roscoff et Plymouth dans les destinations + vos dates pour obtenir les horaires des ferries). On embarque sa propre voiture à Roscoff. On mange à bord, selon l’heure de traversée on peut même y dormir dans une cabine bercée par la Manche. Au réveil, on débarque directement sur la côte sud de l’Angleterre, à deux pas des Cornouailles. Résultat : pas de location de voiture, pas d’aéroport, pas de transfert. Votre road trip commence dès la descente du bateau.
L’autre gros avantage, c’est le coffre. En effet, on charge ce qu’on veut : chaussures de rando, trousse de toilette XXL, glacière, et le petit pull en trop « au cas où ». Au retour, on ramène ses souvenirs sans se soucier d’une franchise bagage. De plus, la traversée de nuit fait gagner deux journées pleines sur place. Pour un long week-end, c’est imbattable.
Mon conseil : réservez tôt, surtout en été, car les traversées de nuit avec cabine partent vite. Prenez aussi une cabine avec hublot si possible. Voir le jour se lever sur la côte anglaise, c’est un joli début de film.
Et le train ou l’avion dans tout ça ?
Le train reste pertinent pour un city trip à Londres. C’est d’ailleurs ce que je garde pour la capitale. En revanche, pour les Cornouailles, la voiture est indispensable. L’intérêt du voyage est justement de s’arrêter dans chaque crique. Or le ferry depuis Roscoff vous dépose exactement là où il faut : sur la côte, prêt à rouler.
Et sans sa propre voiture ? La location sur place
Bon à savoir : le ferry Roscoff-Plymouth accepte aussi les passagers piétons. Vous pouvez donc traverser sans véhicule, puis louer une voiture directement à Plymouth. C’est une option maligne si vous habitez loin de la Bretagne. Autre avantage, et pas des moindres : le volant est déjà du bon côté pour la conduite à gauche. Pensez simplement à réserver en avance, surtout l’été, car les agences de Plymouth ne sont pas immenses. Enfin, pour les amateurs de liberté totale, la location de van aménagé se pratique aussi depuis Plymouth ou Roscoff. Les Cornouailles s’y prêtent à merveille, à condition de viser les campings, car le stationnement sauvage y est très encadré.
Combien de jours pour visiter les Cornouailles ?
Je vais être franche : les Cornouailles se dévorent aussi bien sur un long week-end intense que sur une semaine à flâner. Tout dépend de votre rythme et de vos envies. Voici trois formats selon le temps dont vous disposez.
L’itinéraire express en 2 jours
Jour 1 : débarquement la veille à Plymouth, puis route vers la péninsule du Lizard avec Cadgwith, Kynance Cove et Gunwalloe. Soirée et nuit du côté de Falmouth, avec Pendennis le lendemain matin pour les lève-tôt. Jour 2 : St Michael’s Mount à marée basse, puis Minack et Porthcurno, Land’s End, et enfin St Ives en fin de journée avant de remonter dormir vers Plymouth. Dense, certes, mais quel programme.
L’itinéraire confort en 4-5 jours
Reprenez la même trame en ajoutant plusieurs étapes. D’abord, une vraie demi-journée à Falmouth avec le musée maritime et le tour du Sergent Steeve. Ensuite, la côte nord avec Bedruthan Steps et Wheal Coates, puis Port Isaac et Tintagel. Ajoutez aussi une étape au célèbre Eden Project. Ces biosphères futuristes, plantées dans une ancienne carrière, abritent la plus grande forêt tropicale sous serre du monde. Terminez enfin par Polperro et Looe sur la route du ferry.
Une semaine dans les Cornouailles : l’itinéraire complet en 7 jours
Avec 7 jours, ajoutez une journée aux îles Scilly depuis Penzance. Prévoyez aussi une journée « activités ». Par exemple, du coasteering le long des falaises pour les aventuriers. Ou encore un safari marin en semi-rigide au départ de Padstow, à la découverte de la faune et de la flore marines. Gardez surtout du temps pour ne rien faire : marcher sur le Coast Path, s’attarder dans un pub, attendre la marée. C’est là que les Cornouailles se savourent le mieux.
Pour composer votre programme, retrouvez toutes les activités à faire dans les Cornouailles sur GetYourGuide.
Plymouth, première escale du road trip
Le ferry accoste à Plymouth en soirée. Bonne nouvelle : le Barbican, le vieux port de la ville, est charmant et animé. C’est donc parfait pour une première soirée anglaise. C’est d’ici que le Mayflower a appareillé en 1620 avec les Pères pèlerins à son bord, direction l’Amérique. Les Mayflower Steps, un petit mémorial à portique, marquent l’endroit. Ainsi, la balade jusqu’aux marches le long des quais permet de se dégourdir les jambes après la traversée.
Où manger et boire un verre à Plymouth ?
Pour le dîner d’arrivée, j’ai adoré le Bonne Santé Cocktail Bar. Au menu : une longue carte de cocktails délicieux et des plats épicés qui réveillent. J’ai aussi beaucoup aimé la décoration végétale sur les murs et jusqu’aux plafonds, originale et accueillante. Avec un nom pareil, impossible de passer à côté.
Côté vie nocturne, le Armada Lounge est très prisé. Il plaît visiblement beaucoup aux Anglais, ce qui est plutôt bon signe. Pour les amateurs de pubs authentiques, direction le Navy Inn, bondé et super typique. Le Crown & Anchor et le The Three Crowns, tous deux au bord de l’eau, jouent dans la même catégorie. Enfin, le matin, arrêtez-vous à Ground Coffee. Cette mini roulotte à café et donuts est absolument photogénique. Votre feed Instagram vous dira merci.
Où dormir à Plymouth ?
J’ai passé la nuit au Moxy Plymouth, un hôtel moderne, coloré et plutôt cosy. Le style mélange vintage pimpé et chic contemporain. Surtout, j’ai aimé la variété des espaces communs : un coin pour manger, un pour bouquiner, un pour se reposer, un pour la télé, et même un baby-foot. Un imposant bar central élégant fait aussi office d’accueil. La chambre était très propre, moderne et silencieuse. Elle est un peu petite, certes, mais très bien optimisée et fonctionnelle. Pour une nuit d’étape avant ou après le ferry, c’est parfait.
Par ailleurs, voici deux autres belles adresses si le Moxy est complet :
- Crowne Plaza Plymouth : le grand classique avec vue imprenable sur le Hoe et la mer, ainsi qu’une piscine intérieure.
- Boringdon Hall Hotel & Spa : à 15 minutes du port, un manoir élisabéthain 5 étoiles avec spa. Idéal pour jouer les lords et ladies.
Conduire dans les Cornouailles : à quoi s’attendre ?
Parlons peu, parlons routes. Dès que l’on quitte les deux grands axes de la péninsule, les routes deviennent étroites et vallonnées. Elles sont bordées d’une végétation imposante et souvent de murets de pierres. Autant dire que ces derniers ne pardonnent pas aux rétroviseurs distraits. Ajoutez la conduite à gauche et quelques virages sans visibilité. Vous comprendrez alors qu’il faut prendre son temps et le prévoir dans le programme. Comptez donc large sur les temps de trajet, car Google Maps est ici d’un optimisme très britannique.
Rassurez-vous, on s’y fait vite. C’est aussi ça, le charme : ces petites routes encaissées sont une attraction en soi. Voici d’ailleurs la règle d’or locale. Quand deux voitures se croisent dans un passage trop étroit, celle qui est la plus proche d’un renfoncement recule. Ensuite, on se remercie d’un petit signe de main et tout le monde repart heureux. So British.
Que voir dans les Cornouailles ? Mes étapes incontournables
Voici mes étapes dans l’ordre chronologique de mon road trip, de la péninsule du Lizard jusqu’à la côte nord. Petit avertissement au passage : je vous donne ici l’essentiel. En revanche, mes spots précis (belvédères cachés, accès plages, adresses recommandées, parkings malins) sont réservés à ma carte Google Maps.
Cadgwith, le village coup de cœur
Je vous le dis d’emblée : Cadgwith est mon village préféré des Cornouailles, assurément. Imaginez un petit port posé sur une plage de galets gris. Autour, des maisons traditionnelles aux toits de chaume, et surtout habitées, pas transformées en boutiques de souvenirs. C’est authentique, préservé, sans aucune surenchère touristique. On peut y manger, d’ailleurs, j’ai déniché une adresse que je recommande les yeux fermés (elle est épinglée sur ma carte). Grimpez aussi sur les hauteurs pour une petite balade avec vue sur les maisons blanches et la plage. Le genre d’endroit où l’on se surprend à regarder les annonces immobilières.
Conseil pratique : garez-vous au parking du haut. N’essayez surtout pas d’entrer en voiture dans le village, car il est minuscule. De toute façon, il se découvre avec grand plaisir à pied, ruelle par ruelle. Les plus beaux points de vue sont pointés sur ma carte.
Kynance Cove, la crique de pirates
Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Depuis le parking (payant, avec toilettes), une randonnée en descente d’environ 15 minutes mène à la crique (il faudra remonter ensuite). Comptez toutefois le double avec tous les arrêts photo, parce que c’est magnifique. Falaises déchiquetées, vagues qui se fracassent sur les rochers, étendues verdoyantes et plage de sable au coeur d’une crique : on se croirait dans une conte de pirates.
En bas, au creux du vallon, un petit café fait office de refuge s’il pleut. S’il fait beau, c’est un paradis : pâtisseries, boissons, snacks très anglais, transats au soleil et petites tables avec parasol. L’intérieur est minuscule, avec cinq tables seulement. Deux d’entre elles sont parfaitement installées face à la vue. Premiers arrivés, mieux assis.
Contrairement au réflexe habituel, pas besoin d’arriver aux aurores. En effet, s’il fait soleil, c’est à midi que le bleu de l’eau vire au turquoise le plus intense. La pause breakfast peut donc tranquillement se transformer en déjeuner. Par ailleurs, même si les courants sont très puissants, c’est un spot baignade. Ou du moins, on se met en maillot et on se trempe rapido dans la partie où les vagues sont cassées par les rochers.
Surtout, ne manquez pas de monter les marches qui dominent le café. De là-haut, on admire une plage qui se dévoile à marée basse. Le plus beau moment se situe entre deux marées. Les vagues viennent alors lécher le sable jusqu’à engloutir la plage lentement, ou la révéler. Bon à savoir enfin : l’accès en voiture jusqu’au café est possible pour les personnes à mobilité réduite, sur demande au niveau du parking.
Autour de Kynance : Lizard, Mullion et Gunwalloe
Le South West Coast Path longe toute la côte. Vous pouvez donc en parcourir des tronçons un peu partout et composer votre itinéraire pédestre sur mesure. Par exemple, celui qui relie Lizard Point à Predannack Wollas via Kynance offre des paysages superbes. Les amateurs de sensations peuvent aussi explorer cette côte au ras de l’eau avec une excursion en kayak sur la péninsule du Lizard. Un autre point de vue, littéralement.
À proximité, faites d’abord un crochet par le petit port de Mullion Cove, adorable avec sa jetée victorienne qui affronte l’Atlantique depuis les années 1890. Au large, Mullion Island sert de sanctuaire aux oiseaux marins. On ne peut donc pas y débarquer. En revanche, des sorties en mer permettent parfois d’en faire le tour, selon les saisons et les bateliers locaux. Sur place, un prestataire propose aussi paddle et coasteering au départ du port d’avril à octobre. Dans tous les cas, renseignez-vous à l’avance.
Ensuite, direction la plage de Gunwalloe Church Cove (parking National Trust, 1 £), une plage de sable surveillée en été. Elle est dominée par une église dédiée à sainte Guénolé, avec son mini cimetière tout à fait typique au bord des falaises. Un saint breton en terre cornouaillaise : les Celtes, encore eux.
Falmouth, escale gourmande et maritime
Falmouth est le grand port de la côte sud, vivant et étudiant. C’est donc parfait pour une soirée. J’ai récolté de nombreuses recommandations de restaurants auprès de mes abonnés et de proches qui connaissent bien les Cornouailles. Une vraie mine, que j’ai reportée sur ma carte.
Je vous livre quand même mes deux préférées. D’abord le Chain Locker, pour un fish and chips face à la mer dans une très belle ambiance de pub. Ensuite, mon gros coup de cœur : le 33 Old High Street. Ce restaurant récent propose une carte volontairement restreinte. Tout y est entièrement fait maison, avec des produits hyper qualitatifs. Le genre d’adresse qu’on aimerait garder secrète, mais je suis trop bavarde.
Côté balades, longez les quais jusqu’au port de Falmouth, d’où partent les excursions en bateau le long des côtes. Le National Maritime Museum Cornwall mérite aussi une visite, surtout si la météo fait des siennes. Pour découvrir la ville autrement, il existe enfin une visite historique à pied primée de Falmouth qui vaut le coup.
Le château de Pendennis et le fameux Sergent Steeve
L’incontournable de Falmouth, c’est le château de Pendennis, forteresse de Henri VIII postée à la pointe. La vue depuis le fort est superbe. Surtout, un conseil en or : ne ratez pas le tour guidé du Sergent Steeve. Ce guide très impliqué (et très drôle) maîtrise toute l’histoire du château. Sa façon de raconter les événements et d’expliquer les lieux est vraiment passionnante. Autrement dit, c’est lui qui transforme une visite de château en spectacle. On peut aussi manger sur place. En haute saison, réservez votre billet d’entrée pour le château de Pendennis à l’avance.
Où dormir dans le secteur ? J’ai posé mes valises à l’Hotel Vara, une demeure typique des Cornouailles, charmante et très british. Sa position est idéalement centrale par rapport aux deux seules grandes voies rapides du territoire. Ainsi, tous les points d’intérêt se trouvent à environ une heure de route. Nous avons logé dans la suite du premier étage : très grande, avec beaucoup de charme, dans un établissement impeccablement propre. Seul bémol, sans doute temporaire : la baignoire n’avait pas de mitigeur de douche, donc bain uniquement. Après une journée sur le Coast Path, on ne s’est pas plaints.
À une vingtaine de minutes, glissez enfin une aventure en kayak sur la rivière Helford. Cet estuaire bordé de forêts ne ressemble à rien d’autre dans la région.
St Michael’s Mount, le cousin anglais du Mont-Saint-Michel
Oui, les Cornouailles ont leur Mont-Saint-Michel. Jusque dans le nom, ils n’ont pas cherché très loin. St Michael’s Mount, face à Marazion, se rejoint à pied par une chaussée pavée à marée basse. C’est donc le moment à viser pour accéder à l’île, puis visiter le château et l’intérieur du fort. Attention : les horaires d’ouverture dépendent des marées. Vérifiez-les impérativement avant de venir. Le parking, immense et payant (via application), se trouve quasiment le long de la plage.
Soyons honnêtes entre amis. Ce n’est pas aussi spectaculaire que notre Mont-Saint-Michel, ses ruelles incroyables et sa richesse de patrimoine. Cela reste néanmoins original et très agréable à faire. Comptez environ deux heures sur place en prenant votre temps. D’ailleurs, les sériephiles reconnaîtront peut-être les lieux. Le mont a servi de décor à High Tide, le siège de la maison Velaryon, dans House of the Dragon.
Le théâtre de Minack, Porthcurno et le Cliff Staircase
Accroché à la falaise face à la mer, le théâtre de Minack est un amphithéâtre à ciel ouvert creusé dans la roche. C’est l’un des lieux les plus improbables et photogéniques de toute l’Angleterre. En été, il est même possible d’y passer une soirée spectacle sur les gradins, face à la mer, avec les falaises en toile de fond. Pensez à réserver.
Juste à côté, le Cliff Staircase offre une superbe descente rocheuse depuis le théâtre jusqu’à la plage de Porthcurno. Son sable clair et son eau translucide n’ont rien à envier aux Caraïbes. La température de l’eau, si. Ensuite, si la météo s’y prête, je recommande de poursuivre sur le South West Coast Path jusqu’à Treryn Dinas au moins. Les points de vue s’enchaînent. Autre belle portion du sentier dans le secteur : celle entre Land’s End et Nanjizal Bay, plus sauvage.
Land’s End, le bout du monde anglais
Land’s End, c’est le bout du bout de l’Angleterre, incroyable sous la tempête comme sous le soleil. Filez d’abord vers les falaises : Land’s End Rock Cove, Enys Dodnan et Pordenack Point. De là, on voit de côté la fameuse arche naturelle plantée dans l’eau. Pour nous, hélas, la visite a tourné court. Une tempête avec un vent réellement impressionnant, du genre à faire tomber, nous a obligés à faire demi-tour. Frustrant, mais quel spectacle.
Surprise en revanche autour du célèbre panneau emblématique de Land’s End. L’ambiance y est très touristique, avec de nombreux boutiques et points de restauration. On se croirait presque dans un parc d’attractions. C’est surprenant, mais cela fera plaisir aux petits comme aux grands enfants : exposition autour de Shaun le Mouton et de Wallace et Gromit, mini-golf indoor parfait s’il pleut, boutique de souvenirs… Terminez par une balade rapide jusqu’à la First & Last House. Tout l’humour anglais tient dans cette « première et dernière maison » de la péninsule.
Envie de pousser jusqu’aux îles Scilly ? Cet archipel au parfum de bout du monde se rejoint depuis Penzance avec le ferry Scillonian III, en 2 h 45 de traversée environ. Depuis la France, l’itinéraire logique est donc simple : traversée de la Manche jusqu’aux Cornouailles, puis embarquement à Penzance. Dans le même secteur, les amoureux de nature peuvent embarquer pour une excursion de 2 h en semi-rigide pour observer la faune sauvage au départ de Penzance. Phoques, dauphins et oiseaux marins dont des macareux au programme.
St Ives, la ville des peintres
St Ives est une ville sublime, aussi touristique que belle. On comprend vite pourquoi : les lumières changeantes de la baie attirent les peintres depuis des centaines d’années. Mon conseil d’arrivée : garez-vous face à la plage de Porthminster, magnifique quand la marée commence à descendre.
Empruntez ensuite la Warren Street, étroite et ravissante, qui mène au port. Ouvrez l’œil en chemin. Un passage discret se cache entre deux habitations et descend vers les rochers, avec une vue imprenable sur toute la baie. Vous y serez souvent seuls. Son emplacement exact ? Il est épinglé sur ma carte, petit privilège de mes lecteurs équipés.
De l’autre côté de la ville, la plage de Porthmeor accueille le Tate St Ives, l’antenne cornouaillaise du célèbre musée. Le quartier regorge d’ailleurs de galeries d’art. Terminez par une balade jusqu’au phare de Smeaton’s Pier pour observer le jeu des marées dans le port.
Trois idées en plus, enfin. Si vous venez en train, la petite ligne depuis Carbis Bay arrive face à la plage. C’est l’un des plus beaux trajets ferroviaires du pays. Depuis le port, embarquez ensuite vers Seal Island et ses phoques, ou marcher sur le Smeaton’s Pier vers le phare de Godrevy. En fin de journée, la croisière au coucher du soleil le long de la côte des Cornouailles est une très belle façon de clore la journée. Les sportifs, eux, fileront à la plage voisine de Gwithian pour un cours de surf. Les Cornouailles sont LE spot de surf anglais.
Bedruthan Steps, les géants de la côte nord
Changement de décor sur la côte nord. À Bedruthan Steps, d’immenses rochers émergent des eaux de manière spectaculaire. La légende locale raconte d’ailleurs que le géant Bedruthan s’en servait comme des marches pour traverser la mer. En partant à droite du parking, face à la mer, on arrive rapidement sur des escaliers (à taille humaine cette fois) qui descendent vers les grands rochers. Venez à marée basse si vous le pouvez. La plage se découvre alors et c’est encore plus beau. Il existe deux accès possibles pour approcher les falaises avec des points de vue différents. Là encore, les deux sont pointés sur ma carte. Cependant, l’accès à la plage est interdit car dangereux.
Wheal Coates, la mine des falaises
Perchée sur les falaises près de St Agnes, la ruine de la mine de Wheal Coates est probablement la plus photographiée des Cornouailles. Pour cause : son engine house solitaire face à l’Atlantique résume à lui seul tout le passé minier de la région. Les fans de Poldark reconnaîtront ces falaises, qui servent de décor au domaine de Nampara dans la série. En revanche, la mine « Wheal Leisure » de la fiction a été tournée un peu plus loin, sur le site spectaculaire de Botallack, près de St Just. Si vous êtes fans, le détour s’impose.
Port Isaac et Tintagel, la côte des légendes
Port Isaac est mon grand regret de ce road trip. Faute de temps, je n’ai pas pu y aller, et il est resté sur ma liste. Ce village de pêcheurs est pourtant mondialement connu comme décor de la série Doc Martin. Tout le monde m’en a dit le plus grand bien. Il figure sur ma carte, et il sera sur mon objectif d’un prochain voyage je l’espère.
Non loin, le château de Tintagel est une forteresse en ruine liée à la légende du roi Arthur. On la rejoint désormais par une spectaculaire passerelle suspendue au-dessus des flots. Attention aux horaires : le site ferme tôt, même en été. Vérifiez donc avant de faire la route. L’expérience du portail clos face à la mer est nettement moins arthurienne.
Polperro et Looe, la dernière parenthèse avant le ferry
Sur le chemin du retour vers Plymouth, Polperro offre une parenthèse pleine de charme. Ce petit village de pêcheurs s’est transformé en destination touristique, avec quelques boutiques, restaurants et glaciers. Il a néanmoins gardé tout son cachet. On n’y accède qu’à pied, après avoir laissé son véhicule au parking payant à l’entrée. Tant mieux : flânez dans les ruelles qui bordent le port et laissez-vous charmer.
Tout proche, Looe constitue une dernière escale possible s’il vous reste du temps avant le ferry. Au programme : port animé, plage en pleine ville et bonnes adresses de fish and chips.
Retour à Plymouth : que faire avant le ferry ?
Le ferry de nuit ne part qu’en soirée. J’ai donc profité de mon retour à Plymouth pour une promenade en ville, côté centre historique cette fois. Résultat : de quoi occuper agréablement ces dernières heures.
Commencez par le Plymouth Guildhall, en plein cœur de la ville. Ce bâtiment chargé d’histoire possède une architecture remarquable. Juste à côté, le Treasury Cafe-Bar-Restaurant semble très sympa pour une pause. Un peu plus loin, la Prysten House, la plus ancienne maison de Plymouth, est superbe et très photogénique. Enchaînez ensuite avec un verre au pub Kitty O’Hanlons, une institution.
Ma vraie trouvaille du retour, cependant, c’est le Cosmic Kitchen, sur Sir John Hawkins Square. Il faut le mériter un peu : il se cache entre le centre-ville et le Barbican, loin du circuit classique. Le cadre, déjà, vaut le déplacement. On dîne dans une ancienne église, transformée en un lieu où l’on se sent tout de suite bien, musique comprise. L’équipe, jeune et souriante, met dans l’ambiance dès la porte. Dans l’assiette, c’est du 100 % végétal, mais pas la version tristounette des chaînes de pubs. Ici, ça a du goût, de la générosité, et un dressage soigné qui donne faim rien qu’en regardant les tables voisines. Ajoutez des cocktails qui tiennent la comparaison avec les meilleurs bars de la ville. Bref, une divine surprise pour finir le voyage en beauté avant d’embarquer.
Les Cornouailles au cinéma : Poldark, House of the Dragon et compagnie
Si ces paysages vous semblent familiers, c’est normal. Les Cornouailles sont un plateau de tournage à ciel ouvert. La série Poldark, diffusée en France, a immortalisé les mines de Botallack, les falaises de Wheal Coates et le port d’époque de Charlestown. Doc Martin, autre succès bien connu, a fait de Port Isaac son décor permanent pendant dix saisons. Plus récemment, House of the Dragon a tourné à St Michael’s Mount ainsi que sur des plages de la côte nord comme Holywell Bay. Autant dire que votre road trip dans les Cornouailles risque de ressembler à un jeu de « mais je connais cet endroit ! ».
Où dormir dans les Cornouailles ?
Pour visiter les Cornouailles sans passer la moitié du séjour sur les petites routes, le mieux est de choisir ses hébergements en fonction de son itinéraire. Plymouth est pratique avant ou après le ferry, Falmouth constitue une bonne base pour explorer le sud, tandis que St Ives et Carbis Bay sont parfaitement placées pour découvrir l’ouest de la péninsule. Si vous remontez vers la côte nord, mieux vaut ensuite changer de point de chute.
Je vous ai déjà parlé plus haut du Moxy à Plymouth, pratique pour le ferry, et de l’Hotel Vara, très bien placé pour rayonner dans le sud. Voici d’autres adresses que je recommande selon les différentes étapes du road trip.
Où dormir à St Ives et Carbis Bay ?
Uno St Ives – Boutique Luxury Accommodation
Une très belle option si vous cherchez un appartement plutôt qu’un hôtel classique. Le gros atout, c’est évidemment la vue sur le port et la baie de St Ives, particulièrement belle au lever et au coucher du soleil depuis le balcon. Les appartements sont modernes, confortables et très bien équipés. Certains disposent même d’une chambre supplémentaire, pratique en famille. Autre avantage non négligeable à St Ives : le parking gratuit sur place. Et l’arrivée autonome est un jeu d’enfant.
Pedn-Olva St Ives
Ici, on choisit clairement l’hôtel pour sa situation et sa vue sur la mer, plus que pour la taille des chambres. Le Pedn-Olva est perché juste au-dessus des rochers, à deux pas de la gare et du centre, tout en restant légèrement à l’écart de l’agitation du port. La vue depuis la salle du restaurant est superbe. En revanche, les chambres peuvent être assez petites et devenir chaudes quand les températures grimpent. Le secteur est également animé. Si vous avez le sommeil léger, tenez-en compte. Mais pour se réveiller pratiquement les pieds dans l’eau, difficile de faire mieux.
Uno Carbis Bay
Si vous préférez dormir au calme tout en restant proche de St Ives, regardez du côté de Carbis Bay. Cette adresse boutique est particulièrement soignée : décoration moderne, propreté impeccable et appartements extrêmement bien équipés. Les propriétaires ont pensé aux petits détails qui font plaisir à l’arrivée, thé, café, lait, biscuits et produits de toilette. Mention spéciale pour les stores électriques, le genre de gadget dont on ignorait avoir besoin avant de l’essayer. La rue est calme et il est facile de se garer. Une très bonne alternative à St Ives si vous voyagez en voiture.
Où dormir sur la côte nord des Cornouailles ?
St Bernards
Pour poursuivre le road trip vers le nord, St Bernards est une adresse pleine de charme, avec une vraie atmosphère de maison de bord de mer, élégante sans être guindée. Les chambres sont confortables, très propres et bien équipées. Quant aux espaces communs, ils donnent envie de s’attarder, notamment un salon avec honesty bar et des gâteaux maison en libre-service. Il fallait évidemment les tester, uniquement dans l’intérêt de cet article. Mais ce qui fait vraiment la différence ici, ce sont les propriétaires, Paul et Chantelle. Présents sans être envahissants, ils connaissent parfaitement la région et partagent volontiers leurs conseils. Le petit déjeuner est lui aussi très apprécié. Une adresse à privilégier si vous aimez les hébergements où l’accueil compte autant que la chambre.
Dormir dans une ancienne prison à Bodmin
Bodmin Jail Hotel
Voilà sans doute l’hébergement le plus insolite de cette sélection. Le Bodmin Jail Hotel occupe une ancienne prison du XVIIIe siècle, dont les épais murs de pierre et une partie de l’architecture ont été conservés. Et ce n’est pas un simple décor posé là pour Instagram : le lieu possède une vraie histoire, que l’on ressent encore en parcourant le bâtiment.
À l’intérieur, le contraste est spectaculaire. L’établissement est aujourd’hui un hôtel 4 étoiles avec de grandes chambres confortables, un restaurant, une salle de sport, une terrasse et un parking privé gratuit. La rénovation est très réussie. Elle donne même parfois davantage l’impression de séjourner dans un bel hôtel contemporain que dans une vraie geôle. Tant mieux pour le confort, un peu moins pour ceux qui rêvaient de dormir derrière les barreaux.
Si vous choisissez cette adresse, complétez vraiment la nuit par la visite du Bodmin Jail Museum. C’est elle qui éclaire l’histoire du lieu et donne une tout autre dimension au séjour. Une étape originale à intégrer à un road trip dans le nord des Cornouailles.
Infos pratiques pour votre road trip dans les Cornouailles
Les parkings et l’application JustPark. La grande majorité des parkings publics des Cornouailles se paie via l’application JustPark. Téléchargez-la et créez votre compte avant le départ. Vous vous remercierez au moment de déchiffrer l’horodateur sous la pluie. Chaque site possède un code propre à saisir pour payer sa place. Certains parkings municipaux, comme à Padstow, utilisent plutôt RingGo. Prenez donc les deux, elles sont gratuites. Les parkings du National Trust (Kynance, Gunwalloe, Bedruthan, Wheal Coates…) fonctionnent à part. Ils sont payants, mais gratuits pour les adhérents. Si vous enchaînez les sites, l’adhésion National Trust peut donc vite s’amortir, parkings et châteaux compris.
Le ferry. La ligne Roscoff-Plymouth de Brittany Ferries est la liaison directe depuis la France. Je la préfère largement au train, car on arrive directement sur la côte avec sa voiture, prêt à rouler. Le train, on le garde pour visiter Londres.
La conduite. À gauche, donc, avec des routes étroites hors grands axes (relisez plus haut). Votre permis français suffit. Pensez simplement à vérifier votre assurance avant le départ. Petit détail amusant : les ronds-points se prennent dans le sens horaire. Le premier est toujours émouvant.
L’argent. On paie en livres sterling. La carte bancaire sans contact passe absolument partout, y compris pour un thé à 2 £. Prévoyez éventuellement une carte sans frais à l’étranger.
Les prises. Prises britanniques de type G. Un adaptateur est donc indispensable. Deux, soyons fous.
Les marées. C’est l’élément central du voyage. St Michael’s Mount, Bedruthan, la plage cachée de Kynance : tout dépend d’elles. Consultez donc les horaires sur tidetimes.org.uk ou via une application dédiée, puis bâtissez vos journées autour.
Quand partir ? De mai à septembre pour les longues journées et le théâtre de Minack en soirée. Juin et septembre offrent le meilleur ratio météo/affluence. N’ayez pas peur d’une averse pour autant. Dans les Cornouailles, la météo change quatre fois par jour. La lumière après la pluie est un cadeau pour les photographes.
Le décalage horaire. Une heure de moins qu’en France. De quoi arriver à l’heure au ferry, même en traînant à Looe.
Questions fréquentes sur un road trip dans les Cornouailles
Deux jours pleins suffisent pour un condensé spectaculaire. Quatre à cinq jours permettent d’ajouter la côte nord et l’Eden Project sans courir. Une semaine est idéale pour inclure les îles Scilly et profiter du South West Coast Path.
Le plus simple est le ferry Brittany Ferries entre Roscoff et Plymouth. Après une traversée de nuit en cabine, on débarque directement sur la côte sud de l’Angleterre, à l’entrée des Cornouailles.
La conduite à gauche s’apprivoise en une heure. Le vrai sujet, ce sont les routes étroites bordées de murets dès que l’on quitte les grands axes. Il suffit de rouler doucement, de prévoir des temps de trajet larges et d’accepter de reculer courtoisement dans les passages étroits.
Mon cœur balance peu : Cadgwith, pour son authenticité totale, ses toits de chaume habités et son petit port sur galets. St Ives est la plus belle « ville ». Polperro reste le plus charmant des villages accessibles à pied, et Port Isaac ma revanche à prendre.
Tout ce guide est fait pour que vous organisiez ce road trip vous-même, et les Cornouailles s’y prêtent vraiment bien. Mais je sais que tout le monde n’a pas le temps, et que la conduite à gauche sur des routes bordées de haies en refroidit certains au point de repousser le voyage. Dans ce cas, il y a une option que je propose désormais : faire reproduire mon itinéraire, étape par étape, par Tourlane, mon partenaire voyage sur mesure. Vous remplissez le formulaire, un spécialiste de la destination vous rappelle pour cadrer votre projet, et vous pouvez mentionner cet article pour partir de mes étapes et les adapter à vos envies. Le devis est gratuit et sans engagement, et le code B2B-CASHPISTACHE-FR-100 vous offre 100 € de remise sur votre voyage.
En été, oui, pour le théâtre de Minack, le château de Pendennis, les excursions en bateau et le ferry des Scilly. Et bien entendu, il faut réserver les hébergements et le ferry. Le reste se fait librement, marées bien en tête.
Ma carte Google Maps du road trip dans les Cornouailles
Cet article vous donne l’itinéraire et les grandes étapes. Ma carte, elle, contient tout le reste. Vous y trouverez plus d’une centaine de points organisés par couches : les belvédères cachés de Cadgwith, le passage secret de St Ives, le second accès de Bedruthan, mes restaurants recommandés à Falmouth et ailleurs, ainsi que les parkings malins pour chaque étape. Autrement dit, tout ce que j’ai mis des jours à repérer, prêt à suivre depuis votre téléphone.
Toute la carte dans votre poche
Plus de 100 lieux classés par calques, avec l’info pratique dans chaque repère. Elle s’ouvre dans Google Maps et vous suit pendant tout le voyage.
Si cet article vous a donné envie de traverser la Manche, dites-le-moi en commentaire. Racontez-moi votre visite préférée, ou celle que vous ajouteriez à ce road trip dans les Cornouailles. Prochaine étape de mes aventures anglaises : Londres en city trip, puis les Cotswolds. Restez dans le coin ou suivez-moi sur Instagram @leblogcashpistache